Одиночное скутерсумасшествие из Сибири в Монголию

Перед русским, решившим посетить Монголию, встает проблема получения визы. За визой я охотился всю зиму. По электронной почте списался с монгольским посольством в Иркутске, те ответили, что визы делают только они, но при обязательном личном присутствии. Ближний путь - ехать в Иркутск! Потом узнал, что можно сделать визу заочно, выслав необходимые документы в посольство, но для этого нужно приглашение с монгольской стороны. Этот вариант тоже отпадал. В итоге я поехал в Монголию без визы. Решил так: доеду до границы, а там видно будет.

Въехал в Хакасию. На импровизированной “границе” стоит будочка со шлагбаумом, рядом висят тарифы на въезд для разного вида транспорта. Но вышедший на звук мотора мужичок как-то странно на меня посмотрел, чем я и воспользовался, решив не останавливаться.

Палатку ставил в ночи, но благодаря полнолунию фонарик не доставал - нашел в поле островок леса, который не просматривался с дороги. При одиночной ночевке главное - это надежно спрятаться, ведь чем меньше глаз тебя за ночь увидит, тем больше шансов, что ты проснешься утром живым-здоровым и рядом тебя будет ждать твой двухколесный друг. Установив палатку, я залез на стог сена, стоявший по соседству, и стал принимать лунные ванны. Лепота!

Из Абакана выехал на сильно потяжелевшем скутере: добавился старый советский фотоаппарат, литр машинного масла, продукты, а когда залил полный бак бензина и дополнительную пятилитровую канистру, скут сказал, что эти перегрузки не для него - аж рессоры просели и реветь стал натужно.

Палатку ставил где-то в степи. Просто съехал с дороги, завернул за лесополосу и забурился в высокую траву. Надеюсь, что когда рассветет, меня с дороги не заметят. Ночью несколько раз просыпался от холода. Когда было совсем невмоготу, включал газовую плитку, палатка прогревалась, и я опять засыпал. Когда утром вылез, все вещи, оставленные вечером на просушку, заиндевели и покрылись слоем льда. И это еще не высокогорье! Только сейчас понял, насколько моя палатка не подготовлена для холодных ночевок. Да, Китай, откуда она родом, это вам не Сибирь.

Спустился в долину. Здесь уже настоящая степь - выжженная сухая трава, ни одного зеленого листочка. Как джигит скачу я по степи: справа - солнце, слева - ветер, навстречу мне несутся крутые тувинские джипы. То есть джипы-то японские, но сидят в них маленькие тувинцы. А впереди дорога, дорога, дорога, и конца ей нет.

До Кызыла еще 40 км. Увидел первую юрту. По юрте сразу понимаешь, как мало на самом деле человеку нужно для жизни: железная печка и небольшой круг земли вокруг нее, обтянутый войлоком. И ни каких тебе каменных стен, фундаментов, водопроводов и унитазов.

Взобравшись на очередную сопку, ахнул от неожиданности - внизу, в безжизненной долине открылся то ли мираж, то ли реальность - белокаменный град. Так вот какой ты, Кызыл. Слишком долго я до тебя добирался, чтобы так сразу поверить в твое существование. Город небольшой, отсюда весь как на ладони. А лесов-то вокруг него нет. Это печально, палатку негде ставить.

В Кызыле устроился как нельзя лучше. Первую ночь провел в подвальчике Центра традиционной русской культуры, под этим именем тут скрываются местные староверы. Тува - это окраина русской земли, и староверов тут пруд пруди. Хозяйка центра организовала детский ансамбль - летом они ездят к староверам, собирают их песнопения, обрабатывают и сами поют. Весь вечер слушал диск с их песнопениями.

Меня сразу предупредили, что тувинцы очень вороваты и что скутер здесь на улице оставлять - все равно что подарить. По статистике, 80 процентов мужского населения Тувы сидело, а те, что еще не сидели, вскоре обязательно сядут.

В Кызыле у меня было три цели: получить визу в Монголию, узнать, где живут тувинские староверы, и встретиться с шаманом. Визу я получил на удивление просто, всего за один день и 900 рублей. Оказалось, что в Туве есть монгольское посольство. А я-то всю зиму переписывался с посольством в Иркутске...

Погостив в Кызыле три дня, я отправился к староверам. Так как это было не по пути в Монголию, то часть вещей я оставил в Кызыле. До староверов было около 200 км, и я рассчитывал за один световой день доехать. Живут староверы в Туве на Малом Енисее уже не первый век. Причем чем выше по Малому Енисею, тем веры у них больше. Сначала они бежали от царя на самую окраину Руси, потом от Советов, а теперь бегут от цивилизации, которая их все же постепенно настигает - уж и не знаешь, что из этих зол опаснее.

На староверческой земле не встретил ни одной “Волги” или “Жигулей”, зато “Запорожцев” немерено. “Уазики”, “Нивы”, “Запорожцы” - основной транспорт староверов.

Доехал до первой староверческой деревни Эржей, она оказалась на той стороне реки, а я со скутом на этой. Виднелся небольшой плот-паром на том берегу, но людей рядом с ним не наблюдалось. Делать нечего, поехал дальше. Староверческой деревни еще не видно, но она уже чувствуется. Поля до леса аккуратно огорожены загоном, за ним самостоятельно пасется скот, при въезде нужно открыть ворота, потом их за собой закрыть. У дороги сидел первый старовер и перебирал картофель, мужчина лет 60 с древней бородой. Поздоровался. Он был не прочь поговорить, хотя работы за все время разговора не прекращал - запасы на зиму для него дядя не сделает. Пока мы беседовали, ко мне подходили молодые бычки, нюхали гостя, пробовали скутер на зуб - здесь все рядом, нет разделения между животными и людьми, все существует взаимосвязанно, все выживает благодаря друг другу. Расспрашивая его о староверах, узнал интересный факт: староверы вообще-то против войны; когда его дядьев призвали в армию в 41-м году, они по пути в военкомат оба бросились в омут.

Деревня тут небольшая, всего четыре семьи. Жителей во дворах не видно, кто на охоте, кто в город уехал. Познакомился с тетей Таней, ей уже за 70, по нашим понятиям - сильно пожилой человек. Главная ее особенность - очень жизнерадостна. Вообще, это свойственно этим староверам - в них нет ни тени пессимизма, они ни от кого не зависят, над ними нет и никогда не было начальников, они абсолютно свободные люди, я таких еще в своей жизни не встречал, как дети - смех, улыбка не сходят с их лица, это их норма жизни...

Далее мой путь лежал в Западную Туву. По Западной Туве, вообще-то, в одиночку не путешествуют, район дикий, русских практически не осталось. Но у меня другого выхода не было, на Алтай из Тувы можно было попасть только через Монголию, другого пути нет. А в Монголию я мог въехать только через Западную Туву.

Проехал городок в Западной Туве, заезжать не стал, предупреждали: все поселения объезжать стороной, заправился на окраине - и в путь. Во встречных машинах русских лиц давно не вижу. На обочине дороги подобрал российский флажок, проеду Туву, обязательно вывешу на скутер. За границей мы все патриоты.

Типичная картина в Западной Туве - молодой человек в степи трет меж ладоней коноплю. Это здесь так гашиш собирают. Мне говорили, что студенты таким образом зарабатывают себе на учебу: летом месяц потрут, потом год учатся. А конопли в Туве - что ветра в поле, куда ни глянь - кругом конопляные поля, уходящие далеко за горизонт. Если живешь здесь, хочешь не хочешь, а затрешь. Да и время сегодня такое, что каждый народ сидит на какой-нибудь “игле”: кто нефтяной, кто газовой, кто угольной, а Тува вот на конопляной. В Туве просто других “полезных ископаемых” нет.

Подъехал к таможне. Пустят или нет? Робость охватывает. Давно я границы не переходил. Шмонать не стали ни те, ни другие. Единственная проблема возникла - не верили, что на скутер не требуется документов, ни техпаспорта, ни прав. Вероятно, это был первый скутер, который проходил данную таможню.

В Монголии все то же - то же солнце, та же луна, та же степь, - только это уже Монголия, и это нужно как-то принять. Сделал открытие, что монголы от тувинцев почти не отличаются, только монголы одеваются оригинальнее - мужчины ходят в халатах с цветастыми поясами, женщины тоже от них не отстают. Еще отличие: в Монголии на дороге нет мусора. В двух километрах, на российской территории, есть, здесь почему-то нет. Только по одному этому понимаешь, что ты уже вне России. Иногда встречаются бутылки из-под водки, да и те, наверное, оставили наши соотечественники.

Сцена из жизни монголов. У дороги с понурой головой стоит лошадь, у ее ног лежит монгол в национальной одежде, за поясом у него - нож. Монгол либо мертв, либо мертвецки пьян - второе вероятнее всего, но поводья из рук не выпускает. Нет, что-то все же в наших народах есть общего. Когда русский упивается, его ноги не держат, пьяного же монгола даже лошадь не способна удержать.

Земля в Монголии особенная, она здесь от сотворения мира не знала плуга или лопаты, ее из века в век только утаптывали домашний скот и дикие животные, в итоге сегодня она вся представляет из себя сплошной “асфальт”. Этим ее свойством я и воспользовался, поехав, не разбирая дорог, переезжая горные ручейки, объезжая редкие камни и частые кости животных. По моим расчетам, рано или поздно я должен был пересечь алтайскую трассу, с которой сбился вчера.

Доехав до конца горного плато, внизу увидел огромное озеро, на берегу которого стоял караван из пяти российских бензовозов. Вчера я видел, как они въезжали в Улангом, значит, уже возвращаются в Россию. Появилась блаженная мысль: а что если попроситься к ним, вдруг возьмут, а то ведь пропаду здесь один? Доеду ли я до российской границы своим ходом - это большой вопрос: дорог здесь уйма, в каждое ущелье идет своя, по какой нужно ехать - известно одному Богу и местному монголу, а ждать на каждом перекрестке “языка” можно по полдня. А ведь меня предупреждали, что по Монголии без спутникового навигатора путешествовать может разве что сумасшедший. Кроме того, вчерашний подъем съел много бензина, до следующей заправки точно не доеду. И еще неизвестно, какие меня броды впереди ожидают, а в такой глуши на мосты надеяться не приходится, скутер же в брод не идет, конструктора недоработали, максимум, на что он способен - это проехать по небольшой луже. Нет, нужно проситься. Все эти мысли я прокручивал в себе, пока спускался к спасительным бензовозам.

Подъехал, стал вести переговоры. На первый взгляд это выглядит дико: что общего между скутом и бензовозом, бочкой на колесах? Здесь и места нет, куда его ставить. Но водители не отказывают, но пока и не соглашаются, они лучше кого бы то ни было понимают, что меня ожидает здесь впереди. После некоторых колебаний все же принимают решение - брать, не бросать же соотечественника на произвол судьбы - русский русского в беде никогда не бросит, не в беде, конечно, может. Потому мы и войны все выигрываем, а в мирное время хиреем и вырождаемся. Впятером закинули скут на одну из бочек, привязали веревками - там есть сверху небольшая площадка, где он лег как родной. Мужики все мощные, как на подбор, скутер закинули будто пушинку.

Дороги в Монголии не просто ужасные, их здесь попросту нет. А сколько здесь пыли?! Как только “КАМАЗЫ” тронулись, я сразу назвал Монголию страной пыли, такое чувство, что здесь пыль со всего мира оседает. Машины идут друг за другом на расстоянии сто и более метров, за каждой поднимается огромный столб пыли, который за это время должен отойти в сторону. Но зрелище красивое.

Вечером въехали в одноэтажный поселок - стоят квадратные, одноэтажные каменные строения без привычных крыш. Большинство домов брошены. Водители сказали, что в советское время тут была крупная перевалочная база. На окраине мертвого поселка осталось несколько жилых домов и юрт. Здесь расположена и “гостиница” для дальнобойщиков, где мы и заночевали.

Гостиница представляет большую комнату с низким потолком, дюжиной кроватей и одним большим столом. Посреди стоит железная печь, которую топят кизяком, основным топливом в Монголии.

Проехали оставшиеся 20 километров до таможни, сбросили скут. Водители могли, конечно, и до Бийска меня довести, но Монголия - страна свободная, тут все можно, у нас со скутом на бочке мы бы доехали до первого гаишника.

Всего-то три дня побыл в Монголии, но сколько впечатлений и приключений. А все-таки мой скутер молодец, у него все сломалось, что только могло, - стартер крякнул, все запасные ремни порвались, поршень запорот, цилиндр требует расточки, а он все едет.

При подъезде к Кош-Агачу меня обошла колонна моих “камазовцев”. Красиво идут, как танки. Все поздоровкались-посигналили, я им ответил. И только сейчас понял, как за эти два дня мы сблизились.

В Кош-Агаче закупил продукты первый раз за последние три дня. Правда, это был русский магазин, и меня сразу обсчитали.

Алтай для меня прошел незамеченным. На него у меня попросту не осталось ни сил, ни времени - цель была как можно быстрее его проскочить до наступления зимы. Да и после фантастически красивой Монголии на Алтае глазу зацепиться уже не за что. Заночевал в каких-то кустах у дороги.

Поймал “Газель”, и вечером мы были в Бийске. Скут, как только ступил на бийскую землю, опять заработал. Вот ведь какое хитрое создание.

Так и закончилось мое первое заграничное путешествие на скутере. Что еще сказать? Теперь нужно начинать готовиться к следующему путешествию.